之前来了好几次甲居藏寨，甲居在嘉绒藏语里就是百户的意思。第一次来的时候，这里还只是碎石路，它还是个不那么为世人所知的神秘小村庄，真的不过百户人家。如今公路修好了，当地的藏民也开起了民宿客栈。但他们大部分时间还是过着日出而作，日落而息的传统生活。嘉绒藏族也是藏族中最擅长农耕的一支。

有人认为嘉绒藏族是西夏王朝的遗民，他们的王国被 蒙古 人的铁蹄踏过之后，残存的人民沿着 甘南 草原、 阿坝 红原 湿地一路南下，其中一部分在大小 金川 河谷地带停下了脚步，重建起家园。而崇山峻岭间那些挺拔的碉楼以及片石砌成的坚固藏居便是他们为保卫家园而建立的坚固堡垒。我注意到一个有趣的现象， 丹巴 藏民的村庄大部分都在半山上，不像汉族村庄，大部分聚集在河谷边缘靠近水源的地方。从某种意义上，他们为了安全而选择了最不方便的地方建立了自己的家园。

梭坡古碉群

见我对这些神秘的碉楼如此着迷，司机小张说，我带你到一个古碉群吧，那里的碉楼会让你更加惊叹不已。于是，我们直接从甲居开车到梭坡古碉群。

碉楼，这一独特的建筑模式在 中国 乃至全世界都有分布，但如 川西 地区如此分布密集、风格浓郁、数量众多的却极为罕见，碉楼群分布广泛，却又彼此关联，相连如林，在村寨、河谷、关隘、山头，时而闪现。它们是 川西 精彩历史和多元文化的绝佳证明和体现。

最初碉楼是为防御而建，这里地处藏羌彝走廊横断山脉地区，自古便是可耕种土地稀少，加上不同时期到达这里的民族复杂， 川西 的先民极需要建造一种既能居住又能提供安全的建筑，在山河耸峙的地形条件下，易守难攻的碉楼如雨后春笋般生长发展起来，也就在情理之中了。后来碉楼也发展成为祭祀、镇煞的地方。

在藏羌地区，碉的角数多少往往彰显着碉楼主人所拥有的财富和实力。普通高碉一般为四角，土司头人和部落首领的则 可多达八角甚至十三角。过去外来者远望高耸的多角碉，就能对当地的经济情况、头人的等级和势力大小甚至战斗力强弱作出初步的判断。可以说，一座巍峨的多角碉楼不必参加战斗，本身就是有力的战略威慑。

碉楼的神圣性也隐藏在许多民俗中。在 丹巴 的历史上男孩女女孩的成年礼要在高碉下举行，节 庆和 重大日子人们也会聚在高碉下跳锅庄，祈求生活吉祥顺遂。如果搬迁房屋，旧房 可拆掉但碉不能拆，否则会给家庭带来不顺。

正青藏高原上更为普遍的游牧生活不同，正是这些古碉楼的守护，这里的人们可以过着农业为主，牧业为辅的定居生活，环绕着碉楼而建的民居也充分体现出这一点，楼下养牲畜、中间住人，楼顶晾晒粮食。屋前后的果树在深秋变得金黄火红，远远望去，仿佛一片世界 桃源 的景象。

身后的墨尔多神山是苯教的四大神山。古往今来被人们顶礼膜拜，传奇颂杨。在藏区与喜玛拉雅山和岗底斯山齐名，尤其是它的神奇绝妙，更被中外宗教信徒虔诚崇拜， 西藏 的僧侣们有能去一趟墨尔多山朝圣为功德圆满之感。

队友在梭坡帮我拍了一张工作照，也算难得地露露脸了。

墨尔多寺

从 丹巴 去 四姑娘山 要经过墨尔多寺，这是个规模不大的寺庙，却很有意思。